Диодный мост генератора

Не знаю, как отнесутся модераторы к открытию темы, но судя по сообщениям вопросы по генератору-
аккумулятору очень актуальны и подобные темы никогда не устареют (на каждом листе подфорума
"электрика" по несколько тем про это). Я решил попробовать обьединить вопросы по генератору,
АКБ, прикуриванию, индикатору на щитке,ремонту , индикаторам напряжения и т.п. Побудил меня
к этому неприятный случай со мной. Машину купил в декабре 2008 ( Матиз "Best"1.0 2005г 43 000км.),
на учет ставил в Дмитрове (километров 100 от дома), в обед решил погреться в машине, завел и лампочка АКБ на щитке осталась гореть, слегка газонул - лампочка погасла, решил проверить-
лампочка при включении зажигания перестала гореть совсем и при работе двигателя стал слышен
характерный вой генератора (признак замыкания или обмотки статора или какого либо диода на
массу).Проверить зарядку было нечем, снимать клемму с АКБ при работе двигателя (как на карбюраторных для проверки) ни в коем случае нельзя (почему-об этом позже), рискнул ехать обратно. В светлое время можно было бы доехать без проблем ( бывало некоторые по несколько дней летом ездили и не знали, что у них зарядки нет), но тут - практически ночь (номера слишком поздно выдали), морз около -12, к тому же предстояло проехать участок между Дмитровкой и Ленинградкой длинной 39км абсалютно неосвещенный и с плохо берущей сотовой связью.Проехал
около 12-15 км (выключил все,что можно, свет включал только на перекрестках) и машина начала
чахнуть. Решил добраться до ближайшей заправки, в крайнем случае можно бросить машину там.
На заправке оказался маленький сервис, пришлось купить у них аккумулятор б/у от какой то
япошки за 2500 р.(прсили вообще 3000р.- деваться то мне некуда) (еле впихнул, пришлось снимать воздуховоды с фильтром,гнуть железки кронштейна АКБ,перевинчивать крепление "массы"). Вобщем
благополучно добрался ( со светом,с печкой, аккумулятор действительно - зверь оказался).
Из всего этого я сделал вывод , что контрольная лампа АКБ на щитке - штука весьма условная
и надеяться на неё полностью нельзя , соответственно индикатор напряжения
бортовой сети на Матизе просто необходим.Во-первых для себя и своей машины ( можно
иногда заранее вычислить умирание генератора,аккумулятора, во-вторых избавит форум и самих
форумчан от многих одинаковых тем и вопросов типа- "у меня проблема с генератором (горит лампа
АКБ,нет зарядки,разряжается аккумулятор) что может быть или что делать?" С индикатором напряжения даже начинающий (все таки большинство "матизоводов" - девушки) сможет или сам
понять, что у него с зарядкой или задать вопрос на форуме с хоть какой то информацией по
напряжению, что бы можно было посоветовать что дальше делать.
Себе я поставил вот такую штуку:
 Photo_0003.jpg   95,52К   1051 Количество загрузок:
 Photo_0005.jpg   72,59К   1246 Количество загрузок:
купил за 500р клемму АКБ с зеленым индикатором (сначала жаба душила, но все таки дешевле,чем
расходы, когда встанешь где нибудь на трассе в мороз далеко от дома), вытащил индикатор (он
сильно не закреплен,не залит) и вставил его в свободную заглушку. Потом пришлось слегка
изменить схему данного девайса (цифры сильно прыгали, ведь "made in Cina"). Подключил к
кнопке аварийки , при этом нужно помнить, что в зависимости от включенных потребителей показания
могут быть на 0,2 - 0,3 В меньше, чем непосредственно на аккумуляторе ( из-за местного падения напряжения). В дальнейшем планирую поставить бортовой компьютер (выбрал Multitronics
VG1031GPL) , там есть все: и вольтметр и тахометр, но пока обхожусь тем, что есть.
Что касается ремонта генератора (DELPFI) : диодный мост неоригинал - 1200р. ( сгорел на
замыкание один диод), регулятор напряжения - 600р.(менял из-за подозрения в его исправности),
ремонтировал сам ( нужен подъемник и навыки работы с паяльником). Стоимость работы , на мой
взгляд, должна быть 1-2 тыс.р, зависит от сервиса. Пытался найти оригинальный диодный мост,
в Зеленограде везде под заказ (цена от 1900р до 2300р, в одном месте 3300р под заказ), пришлось
в Москве покупать.
Насчет контрольных значений напряжений:
при незапущенном двигателе - 12,2 - 12,8 В - норма
при запущенном двигателе на ХХ без нагрузки - 14,2 - 14,4 В - в идеале (но не меньше 13,8 В)
при запущенном двигателе на ХХ и при повыш. оборотах с нагрузкой - не менее 13,6 В ( при мень-
шем напряжении возможен недозаряд АКБ, соответственно наутро - вялая прокрутка двигателя
при запуске, особенно в зимнее время - ездить можно, но по возможности нужно обратиться к
специалисту)
при запущенном двигателе на ХХ и при повыш. оборотах - от 13,0 до 12,5(примерное напряжение
АКБ без зарядки) - быстрей за помощью , конкретный недозаряд но доехать до сервиса можно
( возможно обрыв в цепи одной из фаз статора или диодного моста, сильно ослаблен ремень)
при запущенном двигателе на ХХ и при повыш. оборотах - напряжение после запуска меньше
чем напряжение до запуска - 100% нет зарядки ( дальнейшее зависит от Вас)
при напряжении 14,5 В может начать выкипать АКБ ( а может и не выкипать - это такое пограничное
напряжение)
при напряжении более 14,6 В - уже точно перезаряд (если вольтметр не врет) - тоже нужно к
специалисту желательно пограмотней, потому . что в таких случаях сам генератор (регулятор)
иногда бывает не виноват.
Все цифры напряжений могут незначительно отличаться , все зависит от точности прибора , места
измерения и величины нагрузки.
Ток саморазряда:
Точные данные для разных машин разнятся, единственно помню заводские нормы для "Жигулей"
(когда начинал работать на СТО АвтоВАЗ были всякие заводские инструкции) это в районе 12-14 mA.
На современных машинах много систем, находящихся под питанием при выключенном зажигании,
но при этом ток потребления должен составлять 20-30 mA. Практически до 50 mA ток утечки я считаю допустимым. Ток свыше 100 mA - уже надо искать, где сосет.Смысл поиска заключается в поочередном отключении цепей возможного потребления повышенного тока и никакой компьютер не покажет точное место неисправности.
Наконец небольшой обмен опытом:
Прикуривание
Крайне нежелательная процедура , как для Вас, так и для дающего прикурить.
Во-первых при запуске сильная нагрузка на генератор у того,кто дает Вам прикурить (если у него
двигатель запущен).
Во-вторых после запуска сильная нагрузка на Ваш генератор (ведь АКБ была сильно разряжена,
соответственно ток заряда начинается скачком, да еще максимален), а надежность наших генераторов и так желает лучшего.
В-третьих все эти скачки плохо влияют на всевозможные ЭБУ ( в основном "мозги" двигателя),
вплоть до выхода их из строя.
Если (как правило) нет возможности (или времени) зарядить АКБ в стационарных условиях, лично я
подгоняю вторую машину и (через не обязательно толстые провода) минут 15 - 20 заряжаю ,
потом запускаю уже со своего АКБ.
Для тех, кто решится прикурить в мороз необслуживаемый замерзший аккумулятор от мощного пуско-
зарядного - предупреждаю, может взорваться (кому интересно могу рассказать).
Никогда не снимайте клеммы с АКБ при работе двигателя ( "мозги" двигателя могут сгореть, примеры
есть, особенно при неисправном генераторе) и следите за креплением и читотой клемм.
Вобщем у меня все (не знаю, можно ли писать такие длинные сообщения?),хотелось бы знать какие
у кого индикаторы напряжения стоят, а так же интересно любое Ваше мнение по вышесказанному.

Ещё хочу один совет по аккумулятору добваить из собственного опыта. Если вдруг у Вас появилась необходимость снять контактную клемму с аккумулятора после того, как длительное время её никто не снимал, делайте это с максимальной осторожностью. Советую придерживать клемму (ту, которая в виде колпачка с проводом) от проворачивания инструментом каким (шведкой, к примеру). Я клемму не придерживал и "свернул-отломал" клемму самого аккумулятора (в сервисе приварить сказали 600 руб минимум). Решил со сваркой-пайкой не заморачиваться (аккуму было почти 4 года), да и в месте отлома потёк электролит, купил новую батарею за 2350р (взял Varta)

Вот мои приколы про генератор и акб.
На новой авто при пробеге 10т стал регулярно высаживаться аккумулятор, подставляя меня в самые неожиданные моменты. Был заменен на новый, но и с ним эта беда возникла вновь. Напряжение на клеммах 12 В. Снял генератор, промерил диодный мост щетки и обмотку - все в порядке. Понес его в ремонт, сказали что все исправно но предложили заменить диодный мост - вдруг че? Заменили, поставил на машину - напряжение на клеммах 12в. Я уже со злости готов был все расколошматить! Снимать-ставить генератор не такуж просто. Его и разглядеть то трудно! Кое как протиснувшись к генератору в очередной раз, снимаю показания непосредственно с него и... о боже....14,4В! Это же масса! Мерзкий минусовой провод с акб был едва привернут к коробке передач, и в это соединение еще как то умудрился попасть кусок изоляции! Проблема была решена, но осадок остался, что изза какихто криворуких упырей которые болт забыли затянуть, мне пришлось купить новую акб, починить исправный генератор, лазить под машиной, и неистово безумствовать.
Такая история.

Пропала зарядка аккумулятора на матизе у моего знакомого, мы сначала решили что это регулятор напряжения, который мы купили и заменили, но эффекта ноль. Прозвонили дидный мост оказалось что сгорел один диод, тогда мы купили диодный мост от Нивы, диоды там такие же по размеру, но уже другие по мощности, более мощные, разобрали оба диодных моста и поменяли все диоды на Нивовские, только менять надо все диоды и выбивать их отттуда тоже надо аккуратно, все теперь никаких проблем, зарядка идет очень даже хорошая плюс диоды более мощные, уже ездит так третий месяц и никаких проблем.

Вставлю и свои 5 копеек про гену: делаю ТО матизу жены. По совету Дикого снял гену и прошманал его в плане: окрутил 3 винта крепления подковы с диодами к корпусу гены,под этими винтами развальцованные втулки из латуни. высверлил развальцовку,зачистил эти места,обработал средством от коррозии клемм и прикрутил винты(теперь они контактируют непосредственно с подковой).
Совет взят из опыта по ремону сгоревшего гены: после откручивания этих винтов были видны следы пробоя на массу по коррозии). Кстати заодно открутил шкив и перенабил смазкой передний подшипник - она была,но сухая,гена крутился туго и с посторонними шумами. Насчёт коррозии и втулок - на отремонтированном гене так и было сделано. Я тоже считаю что пробой диодов может быть вызван коррозией а следовательно плохим конктатом послених на массу.Для справки - машине 35000 км.

Цитата

Нормально отнесутся... ценная инфа, ИМХО, можно в ФАК.

если что: про латунные втулки я не сам догадался, автор идеи - некто _Бонифаций_ с синего форума

Спасибо тому,кто открыл эту тему!!!В сервисе мне было сказано,что проблема диодного моста характерна для Матиза.Важно,чтобы народ знал об этом!

вот ссылка на дискуссию по проблеме:
matizclub.net/index.php?showtopic=26101

ps: модераторы - не трите, ссылка полезная

Всех приветствую!
У меня вот такая проблема, понимаю что мог влезть не в тот раздел, но всё-таки:
Дней пять назад пришлось, от безъисходности прикурить Газ-Соболь от малышки Матиз (Понимаю, что это полный бред прикуривать такой танк...). Прикуривал с работающим двигателем. Проехал после этого киллометров 50, и ... встал! Лампочка показывала, что садится аккумулятор, но до дому оставалось всего 5 км., и поэтому я решил продолжить движение. Мир не без добрых людей,.. вообщем Мотьку пытались прикурить, но как только отсоединяли провода обороты снижались и снижались. Пытались задрать обороты до 5-6 тысяч примерно, но и это не помогло. На тот момент я вообще забыл, что прикуривал Газон,... и конечо же погрешил на аккумулятор. Купил зарядное устройство, заряжал целые суки, но выше значения 70% зарядка так и не была осуществлена. Сегодня купил Бошовский АКБ, подсоединил, а лампочка все горит, символизируя, понятное всем - "АКБ разряжена". Более того, поставив авто на сигнализацию пейджер показывал, что дверь открыта, проверил... все впорядке, а вот соответствующая лампочка на панели приборов не горит, а ведь должна! К чему все это я; не могло ли это прикуривание повлиять на "мозги" мотьки? Если кто-то еще имел опыт прикуривание особей гораздо превышающих матиз как по габаритам, так и по энергопотреблению - отзовитесь пожалуйста! Прежде чем пойти на СТО хотелось бы узнать Ваше мнение. Подскажите, что делать!? С чего начать, и могу ли я сам решить это проблему? Руки вроде есть, а вот опыта 0. Заранее всем спасибо!
P.S. Автомобиль прошел 50000 км., ровно 2 года, ремни ГУР еще не менял (може в них дело?), так ка все работало как часы. Вообще авто добротное, это первая проблема за 2 года, и то... по своей вине.

Цитата

Как раз в тот. Ещё раз прочитай название темы и проникнись.

CTC (9.7.2009, 0:18) писал:

Если это всё-таки диодный мост, то в тот ) Но..., всё так не понятно....

Альберт Ситдиков (9.7.2009, 0:20) писал:

Тему всю пробежал? Бывает мостик дохнет, не проходя и 10.000.

Братцы, уж если прикуриваете кого-то, то выключайте зажигание нафиг!
Диодный мост - беда. Как вспомню лежание под машиной в мороз -18...

Альберт, лампочка двери могла и перегореть. Понимаю, что 2 неисправности вряд ли могут произойти в один момент, но всё бывает.
Купи, если нет вольтметра в зарядном устройстве, электронный мультиметр/тестер подешевле. Рублей за 200-300. Проверь напряжение на клеммах АКБ на работающем движке. Потом перечитай первый пост, он очень грамотно написан.

Forester (9.7.2009, 2:29) писал:

Спасибо Алексей. Попутно вопрос: Ты имеешь ввиду мультиметр/тестер как в первой теме врезанной в заглушку, или что-то другое (может некий прибор)? Да!, и ещё; подойдет ли вольтметр скажем от жигулей?

Прибор. Достаточно самого простейшего для такой сложной задачи)

уж сколько раз твердили миру....


НЕ ДАВАЙТЕ "ПРИКУРИТЬ" ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

мой диагноз: генератор. Причем не факт, что диодный мост, могла и обмотка накрыться

Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ!

Проблемма такая на моем спарке не идет заряд АКБ, клему снимаешь - глохнет, напряжение 8 вольт, зарядки никакой, что делать?:

Ulago (17.7.2009, 1:10) писал:

Прочитать эту тему.
Если недостаточно- воспользоваться поиском.

кстате про подшипник не забывайте... убитый подшипник это похожие симптомы с диодным мостом
(проверяется просто из гены идёт шум)