Множественные проблемы - дёргается на ходу, на холостых, большой расход топлива, посторонние звуки, плохое включение передач.

Матиз 0,8 л., МКПП, 2010г.в., без кондиционера, ЕВРО-3, пробег 66 тыс.км.

Куплен с пробегом 65 тыс.км.

Скоро стал пудрить мозги.

Вот перечень проблем и просто странностей:

1. Указатель температуры не доходит до середины. При этом температура с датчика 88-93 градуса - получена [size=4]сканером через obd-2. Какая должна быть ? [/size]

2. Указатель уровня топлива какой-то жутко нелинейный. В первый раз аж остановился и полез под машину, смотреть [size=4]не вытекает ли бензин. [/size]

3. Тормоза слабоваты. Заблокировать колёса не смог, как не пытался. А при очень сильном нажатии на тормоз ещё и [size=4]что-то хлюпать начинает то ли под капотом, то ли под панелью. [/size]

4. Прогретый двигатель на мой взгляд сильно трясется, то есть на холостых. Если не смотреть на двигатель, то [size=4]всё-равно заметно, например, на открытых дверях или на подголовниках. При этом обороты примерно 960 в минуту. [/size][size=4]Сколько должно быть ? Вычитал где-то, что 950-1050 при включенном кондиционере и 900 - без него. [/size]

5. Расход бензина по городу временами превышал 10 литров, сейчас при поездках за город на 50 км при скорости 70[size=4]-90 км/ч составил 7,3 литра. В среднем за 1000 километров расход составил 8,2 л. / 100 км. Не многовато ли ? [/size]

6. Не нравится как работает сцепление. В середине хода педали присутствует какая-то ступенька, после которой [size=4]педаль как будто проваливается. При отпускании педали невозможно поймать момент, где схватывает. И вообще оно [/size][size=4]жесткое и временами впечатление, что работает рывками. В чем может быть дело ? [/size]

7. Что-то непрерывно трещит в том месте, куда крепится узел дроссельной даслонки. Такая вытянутая чёрная [size=4]пластмассовая штука. Слева в ней ещё какой-то датчик есть. [/size]

8. Жужжание из под машины. Кажется, из района бензобака. Это насос так работает ?

9. Форсунки свободно вращаются вокруг своей оси. Это нормально ?!

А теперь самое интересное, вернее, мешающее жить.

10. Если ехать на 1-й, 2-й и, в меньшей степени, 3-й передаче, то при отпускании педали газа начинается резкое [size=4]торможение двигателем, с дёрганьем машины, вместо плавного замедления. Стоит буквально чуть-чуть тронуть педаль [/size][size=4]и машина дёргается вперед, как-будто я довольно сильно нажал на газ. [/size]

11. Дёргается на ходу. На скорости 50-60 км/ч на 3-й или 4-й передаче начинает дёргаться на ходу при равномерной [size=4]езде. При ускорении тоже есть, но не так заметно. Причём это прогрессирует. Сначала было иногда и не сильно, [/size][size=4]потом всё чаще и сильнее. Уже стало наблюдаться и на 5-й передаче и на большей скорости. Одно время решалось [/size][size=4]шевелением высоковольтных проводов, позже повторным запуском двигателя после того, как полностью прогреется. [/size]

В попытках наладить холостой ход (думаю, что проблемы с замедлением в нём) и дёрганье на ходу делал следующее:

- поменял свечи на NGR по руководству. Вторая свеча из старого комплекта отличалась от других меньшим нагаром. [size=4]После некоторого пробега на новом комплекте та же картина. [/size]

- поменял высоковольтные провода.

- поменял воздушный фильтр (по-моему его никогда там не меняли).

- поменял датчик положения дроссельной заслонки на оригинальный новый.

- поменял регулятор холостого хода на ВАЗ 2112.

- промыл узел дроссельной заслонки в бензине (прогрев холодного двигателя стал на более низких оборотах).

- проверил сопротивление обмоток форсунок - на всех 15,2 Ома (по книге это норма).

Результата нет.

Сканер показывает, что ошибок нет. Процент открытия дроссельной заслонки при полностью отпущенном регулировочном [size=4]винте - 11%. Угол опережения зажигания - 3 градуса. [/size]

[size=4]Кстати, заводится с пол пинка. А вот глохнет не сразу, а с коротким потряхиванием. [/size]

Недавно заметил какое-то бубнение или постукивание в двигателе. Пока холодный, то слышно довольно хорошо и есть [size=4]периодичность, при прогреве - затихает и сбивается, но полностью не проходит. [/size]

И ещё момент. Установлена чёткая зависимость между дёрганьем на ходу и плохим включением передач. Третья с [size=4]хрустом, вторая туго, первую на ходу вообще не воткнуть. Когда машина работает не дёргаясь (а это случается), то [/size][size=4]и передачи включаются более-менее. Масло в коробке есть, но чуть меньше уровня пробки. Педаль сцепления [/size][size=4]регулировал. [/size]

Вот так. Если кто-то с чем-то сталкивался, прошу поделиться решением проблем.

1. Норма.

2. Норма.

3. Задние не блокируются- норма. Перед не блокируется- ремонт. АБС нет? Есть?

4. Подушки проверить, свечи заменить. ВВ часть проверить.

5. Меняйте чаще воздуш. фильтр.

6. Тросик заменить или смазать.

7. Послушать бы.

8. Да.

9. Мешает?

10. Заменить трос газа или смазать. Прочистить дрос. заслонку, устранить заедания.

11. Сеточка насоса- менять, свечи- тоже. ВВ часть проверять.

12. Установленные новые элементы ничего не говорят об их работоспособости.

13. Замеры компрессии- в студию.

3. АБС нет.

5. Фильтр заменён километров 900 назад.

7. Постараюсь записать.

9. Насторожило. Топливо же по ним идёт.

10. Заслонка прочищена и там ничего не заедает.

4.,11.,12. Про свечи. Настораживает, что после замены свечей одна из них (в том же втором цилиндре) опять отличается от других.

13. Хорошо. Куплю прибор - проверю.

Свечи и пп 13 упомянуты не просто так.

7. Записывать звук не стал - нашёл источник треска - клапан вентиляции картера. Заменил его и заодно поставил хомут на патрубок от двигателя, где его не было. Двигатель стал работать ровнее, машина едет более плавно и вроде даже тяга лучше, 25 км ни разу не дёргалась на ходу. Не знаю, связано это или нет.

Но плавают холостые обороты 935 - 985 (на слух не всегда заметно) и угол опережения зажигания 3 - 9 градусов.

Одной бякой меньше. Будем ковырять дальше.

Замерил компрессию.

Если крутить стартером одинаковое время для всех цилиндров, то получается 13,1 - 13,1 - 8,9.

Решил для третьего цилиндра тоже крутить, пока не перестанут расти показания. Через пол минуты дотянул до 11,6 кгс/см2. Вообще есть предел по максимальному времени врещения стартером, когда показания расти перестанут ? Первые же два быстро набирают значения.

При такой неоднозначности обычно считают целесообразным замерить ещё компрессию "с маслом". То есть сразу после вливания в каждый цилиндр через свечное отверстие 15 мл моторного масла. Мед. шприцом. Если почти ничего не изменится- виновата негерметичность клапанов. Если (особенно в подозрительно цилиндре) компрессия резко выросла- проблема с поршневыми кольцами. Это все знают, я просто напомнить...

Про масло читал, тоже попробую. А какое надо заливать ? Любое или обязательно то, которое в двигатель залито ?

Ну, не так уж и важно. 45 грамм. Не подсолнечное)

Что-то я думал-думал...., про долгое набивание максимальных показаний, полминуты крутить надо.

А подача топлива отключалась?

Бензин походу при длительном вращении ДВС сыграл роль уплотнителя. ???

Делал так:

1. Прогрел двигатель до рабочей температуры.

2. Отключил бензонасос, вынув предохранитель.

3. Завёл двигатель. Поработав несколько секунд он заглох. Повторил завод несколько раз, пока он совсем не стал запускаться.

4. Выкрутил все свечи. И поочередно ввинчивая компрессометр в цилиндры, крутил стартером с полностью нажатой педалью газа.

Фишки с форсунок не снимал.

После получения странных показаний по третьему цилиндру ещё раз замерил первые два. Результаты близкие к первому замеру +/- 0,2.

Пока нет замеров с маслом, сложно сказать.

Предположу выпускной клапан 3-го цилиндра не в норме. Надо дальше копать.

А клапана регулировались кем и когда?

Кем и когда регулировались клапана и регулировались ли они вообще сказать не могу. Я этого не делал. Про прежнего владельца не знаю. Но вот ремень ГРМ по-моему новый стоит. Последняя запись в сервисной книжке сделана на 35 000 км и она не про ремень. Сейчас 66 000 км. Так что, что с ним делали и что туда залито вообще неизвестно.

Ещё вспомнил, что при измерении компрессии в третьем цилиндре звук был немного другой.

В общем, буду пробовать замерить с маслом.

Пошёл замерять компрессию с маслом. Решил перед этим ещё раз произвести контрольный замер без масла.

Результат меня удивил: 14,6 - 14,4 - 14,6 .

А раз нормальные показания, чего я должен ожидать от замера с маслом ? От этой операции отказался.

Допускаю, что первый раз я долго возился и двигатель подостыл, а сегодня во второй раз я это всё делал уже гораздо быстрее.

Что может означать пониженная компрессия в одном цилиндре на не совсем горячем двигателе ?

Или это проблема с клапанами ? Например, прошлый раз хондрили, а сейчас работают как надо.

Через свечные отверстия с удачно светившим солнцем посмотрел на поршни - все чёрные, закопчённые, а второй ещё и в масленистой бяке. Напомню, как раз на свече второго цилиндра меньше всего видны следы её работы.

И на игле регулятора холостого хода за 300-400 км (может и раньше) уже есть равномерная копоть.

О чём всё это может говорить ?

На ходу сегодня машинка - прелесть. Работает тише, тянет лучше. Хотя я ничего не делал. После каждой сборки/разборки чего-нибудь машина начинает работать лучше-лучше. Ничего не понимаю.

Но на низких передачах и небольшой скорости всё равно слишком резкая реакция на "газ". Здесь ничего не меняется. Особенно мешает утыкание носом при сбросе газа. И даже на скорости, скажем на 4 передаче, если отпустить газ, то плавное снижение скорости продолжается до какого-то момента, после которого прямо как "через ступеньку" начинается резкий сброс оборотов с характерным подвыванием торможения двигателем. Чем ниже передача, тем это заметней.

Думаю, думаю, что... . Что я думаю?

Вот эти значительные огрехи показаний в подостывшем моторе. Это клапана зажаты в 3-м цилиндре, вот оно чо.

А во втором- пропуски зажигания. Свеча, провод, хз.. . Или давайте предположим, что если компрессия высокая и ровная, свеча исправная, тогда откуда масло в 2-м цилиндре? Льёт маслосьёмный колпачёк клапана, тут вариантов немного. Вот значит, регулировка клапанов и замена МСК. А там поглядим.

Не исключено,что в ДПДЗ подтёрлись жилы реостата-можно заменить от Нексии.

Ох. Спасибо. Буду изучать эту тему. Как регулировать, менять и т.д. )

Не исключено,что в ДПДЗ подтёрлись жилы реостата-можно заменить от Нексии.

Я писал, что ДПДЗ заменён на новый оригинальный. Изменений никаких.

Регулировка клапанов и замена МСК- на нормальном сервисе быстро и недорого. Может, не надо самому?

Может быть. Но почитать-то всё равно надо.

Дпзд поставьте от нексии,поменяйте ремень грм с роликом( хз когда и кто его менял)а то гнет клапана на раз два ,был на форуме недавно случай с б/у машиной.

Дпзд поставьте от нексии

Пробовал ставить, когда ещё не знал, что ЭБУ обучать надо после замены, может быть поэтому машина пошла в разнос... пешеходы разбегались только так. ))

Чем новый ДПДЗ от Нексии лучше, чем новый от Матиза ? Они вообще одинаковые или разные ?

поменяйте ремень грм с роликом

Ну вот это совсем не весело, как мероприятие "на всякий случай". В чём смысл ? Поменять на новые или произвести повторную установку ? Сам ремень-то может не стоит заменять на другой, если он как новый ?

Пробег когда брали- 35.

Замена по регламенту- 40

С чего решили что предыдущих хозяин его менял то?

На последней машине о которой речь ремень выглядел идеально и без трещинок между зубьями. И там тож предыдущий хозяин , типа, говорил что полгода надад менял. И реально оригинал стоял. Ну да... оригинал... заводской.

Ценник ремонта после обрыва за 20.

А сейчас у тебя - за 60 пробег. Вот поэтому и на всякий случай)

Пробег когда брал - 65, сейчас - 66.

А 35 - это последняя отметка в сервисной книжке у прежнего владельца.

Кстати, незапылённость ремня говорит о его молодости или нет ? Или там под кожух ничего не попадает и он до последнего как новый будет ? На Форде, например, недавно менял, было очевидно, что он потёртый и трещины по внешнему радиусу, хотя пробег 55000.

Просто, кому это доверить ? Игра в рулетку. Если только самому, но страшновато лезть, столько пугалок по этому поводу. )

ДПЗД от нексии хвалят на форуме как беспроблемный, а родной как писал выше три раза меняли и хватало его не на долго,нексиевский работает два года вот и думайте решайте сами что лучше.

slava9, понятно.