Индикатор с изображением аккумулятора или все про генератор.

У большинства матизовладельцев рано или поздно (в среднем, на 20-30 тысячах пробега) появляется одна и та же проблема: сначала периодически на малых оборотах в панели приборов загорается лампа с изображением аккумуляторной батареи (при повышении оборотов гаснет и в дальнейшем уже не горит даже и на маленьких), а потом просто начинает гореть постоянно, сигнализируя об отсутствии зарядки.

Если лампа загорелась в постоянном режиме и не гаснет при нажатии на педаль газа - это тревожный симптом, свидетельствующий об отсутствии зарядки аккумуляторной батареи. В нормальном режиме аккумулятор используется только при запуске двигателя, а затем работающий мотор вращает генератор, который и питает все электрооборудование автомобиля, попутно заряжая аккумулятор. Когда горит красный индикатор с изображением аккумулятора - все электрооборудование питается от него (аккумулятора в смысле), разряжая его без малейшего зазрения совести. Иными словами, если горит эта лампочка при заведенном двигателе - значит, аккумулятор садится и через какое-то время машина просто заглохнет.

Итак: если в дороге загорелся красный значок с изображением аккумулятора и не гаснет с повышением оборотов - не игнорируйте его, а сразу же выключив все, что можно из электрики (фары, габариты, магнитолу, вентилятор отопителя, всякие попогрейки и обогрев заднего стекла), постарайтесь дотянуть до места, где машину можно безопасно оставить до появления возможности транспортировки в сервис (ну или сразу в сервис и езжайте).

Вообще, причины отсутствия зарядки могут быть разными: порвавшийся приводной ремень генератора, отвалившийся провод и так далее, но практика показывает, что описанные в первом абзаце симптомы у Матиза как правило связаны с выходом из строя диодного моста генератора. Диодный мост - это устройство, преобразующее переменный ток, который вырабатывает генератор в постоянный, пригодный для питания электрики машины и зарядки аккумуляторной батареи, поэтому при его неисправности генератор-то конечно ток дает, но вот в бортовую сеть машины он не поступает. Трудно сказать, чем вызван выход из строя диодов - может быть, изначальным отсутствием качества, может быть - тяжелыми условиями эксплуатации, однако факт остается фактом: мосты дохнут.

Собственно, варианты решения данной проблемы:

1).Самый простой. Доставить машину в сервис, где заменят генератор целиком. Менять при наличии возможности имеет смысл на девайс производства Mando, в отличие от родного узбекоматизного (производства DAC) он такой болезни не подвержен.

2).Чуть посложнее. Найти сервис, в котором умеют менять/чинить диодный мост без замены генератора.

3).Для тех, кто не боится работать руками. Снять генератор (нужна яма/подъемник и инструменты) и найти фирму, занимающуюся их ремонтом (таких куча везде), там либо починят, либо примут в обмен на новый с вашей доплатой.

4).Для фанатов. Снять генератор и самостоятельно починить диодный мост. Для этого потребуется как минимум яма (лучше - подъемник), прямые руки и начальные слесарно-электротехнические навыки. После демонтажа моста с генератора необходимо при помощи тестера локализовать убитые диоды, затем приобрести мост от ВАЗ 2110 за ~300 рублей, потом при помощи того же тестера найти в нем диоды с такой же полярностью (они бывают с обратной еще, те ставить не надо) и переклепать их. Диоды запрессованы в металлический корпус моста и довольно легко при помощи несложных средств меняются.

Дикей! круть!

слуш, а у мини как погасла, так (ТТТ) и не загорается

иногда мне кажется, что машин и впрямь живой и периодически болеет, а потом выздоравливает

но умом то я понимаю, что этого не могет быть...

Катюшк буть готова... у меня в первый раз загорелавсь в мае, сдохло все это в июле где-то.

Изменено 2 июня, 2015 пользователем Дикий Мужчина

Катюшк буть готова... у меня в первый раз загорелавсь в мае, сдохло все это в июле где-то.

вот вот...у меня начало заболевать в июле...
отлегло вроде...
но!
умер гена в начале декабря... Изменено 2 июня, 2015 пользователем Дикий Мужчина

итак, товарищи матизофилы, приступим. процесс демонтажа генератора и снятия пластиковой крышки я, с вашего позволения опущу, а то за матерщину здесь все еще банят

вот вам первое фото:

красным обведены те самые зло2.71бучие втулки из латуни, контакт которых с алюминиевым радиатором дает окислы и, как следствие, броски напряжения, убивающие диоды. если ваш генератор пока жив, то действенной и достаточной профилактикой будет высверливание их головки нахрен (можно проделать без снятия моста, тут просто он уже был демонтирован):

зеленым обозначены места припайки моста к обмоткам генератора. там именно пайка, без мощного паяльника (минимум 80 вт) соваться не надо (а лучше двух паяльнков: одним греем снизу, другим сверху и его же жалом раздвигаем клеммы, обхватившие провода).

итак, мост демонтирован. теперь нужны диоды. донором выступит мост от жыгулей (конкретно у меня был от шевроле-нивы, но можно и 2110), полуразобранный он виден в левой части первого фото. думаю, наличие минимальных слесарных навыков позволит демонтировать диоды без повреждений их корпуса (если таковых навыков нет, то и не надо вообще лезть в сложный электромеханический прибор под названием "генератор"). отмечу лишь, что выводы диодов нужно стремиться оставить как можно более длинными. полярность совпадает, то есть "минусовые" диоды таза, имеющие ножки подлиннее отлично встают на места таких же диодов матизного мостика.

откусываем выводы диодов снятого моста-инвалида (тут уже наоборот, максимально близко к корпусу диода, чтоб оставшаяся часть была подлиннее) и раскладываем его на две части, втулки же мы давно высверлили :

выпрессовываем диоды при помощи высокотехнологичных инструментов "тиски" в качестве пресса и "головка на 17" в качестве оправки:

запрессовываем новенькие, на которых ни одна муха еще детей не делала, диодики от таза при помощи тех же инструментов:

далее, припаиваем выводы диодов к предусмотрительно оставленным "хвостикам" (или, если с длиной повезло - сразу к контактным площадкам). не забываем, что перегревать диод не стоит, он выскоих температур боится.:

прикручиваем собранный мост взад. на высверленные головки втулок забиваем, притягиваем болты прямо к алюминиевому радиатору припаиваем ранее отпаянные выводы генератора, не жалея припоя и флюса:

всё.

можно оправиться и покурить ©

спасибо Андрею МужМО и МОтильде за содействие, гараж, инструмент, дельные советы и позирование на одном из фото

И немного теории: диодный мост реализован по классической для выпрямителей переменного трехфазного тока схеме Ларионова:

Осциллограмма на выходе генератора должна выглядеть примерно так (зеленая линия):

Если выглядит по-другому, значит что-то не в порядке, скорее всего умер один или несколько диодов.

Без осциллографа заподозрить частичную неработоспособность моста может заставить ощутимая пульсация яркости подсветки приборов и магнитолы при низких оборотах.

А у меня диоды оказались целые.Полетел регулятор напряжения и лампа так же загорелась.Поставил от копейки выносной за 60 р.На сервисе озвучили от 2000 до 2700 р.

Все мои сообщения с синего форума про установку рр от копейки.

Вскрыл гену.Про снятие упущу.Изъял щеточный узел отпаяв верхнюю щетку от контакта регулятора.Укоротил на 1 см и припаял колечко контактное ( клемку ),чтоб потом зажать под болт,который держит щеточный узел.Верхняя щетка получилась замкнута на массу.У нижней щетки выкусил середину дорожки и припаял к остаткам пластин двухжильный провод с двойной изоляцией.Один конец к нижней щетке при выходе контактной пластины из щеточного узла ,а второй подпаял к пластине ,что шла к регулятору раньше.В пластиковой крышке гены проковырял дырку под провод и вывел его наружу.Провод 1 метр.Запомнил как ой провод от регулятора,а какой от щетки.В моторном отсеке прикрутил от копейки регулятор напряжения и подвел провода к нему.Подключил через разъем провод от щетки к выводу 67 и второй питающий от стоарого регулятора к выводу 15.Завел и все прекрасно.Старый регулятор тоже использовал.Его не стал снимать и лампочка осталась так же работать на зарядку.

Теперь только переделаю еще.Плюсовой провод проходит там внутри рядом со щеткой нижней.От короткого замыкания спасет предохранитель,а если соединится плюсовой провод со щеткой ,то перенапряжение будет и можно спалить чего нибудь.Теперь опять сниму.Оставлю только от нижней щетки провод на улицу к регулятору на клемму 67,а плюсовой подпаяю к клеммк на генератор подрезав изоляцию на проводе который подает плюс в щеточный узел.Вроде который ближе к кузову.Фишка там с двумя проводами.Проверить для точности можно лампочкой.Один ее конец на корпус а другим на штекер генератора.В каком то из 2 выходов загорится лампочка на щитке приборов ( акккумулятор ).Подпаиваем к тому где лампочка не горит.

Цена вопроса регулятор 60 руб,провод 17 р за метр,3 клеммы по 2 р 50 коп..

Родной стоит 1300, а меняют всю верхушку.Утвержлать не буду ,но где то пробегала инфа,что замена диодов,регулятора и щеток 3500р.

А теперь у меня еще и есть теперь возможность поставить трехуровневый регулятор напряжения ( калужский ) Стоит 240 р.Стоит тумблер на три положения.Вкл зима,лето или межсезонье.Стояло оно у меня на фабуле.

Делать или не делать каждый выбирает себе сам.У нас в городе нет сервиса и до питера 200 км,поэтому и мудрил.

Все в тему .Что подходит от нашемарок.Регулятор напряжения приколхозил и цена минимум,и взаимозаменяемость теперь обеспечена нашими регуляторами.Буду вскрывать его второй раз,чтоб переделать провод на второй вариант,так сделаю фотки.А жена ездит и все нормально работает.

РХХ от ваза 2112 их 4 вида.Поставил на мотик второй номер,так он один в один с родным.Снимал родной и в магазине сверял.Поставил и никаких глюков .

Фотки.

Если купить трехуровневый регулятор ,то его еще проще установить.И есть возможность регулировать напряжение.

Делать так .Купить 1 метр двухжильного провода многожильного.Открыть гену.Например сниего цвета подпаять к верхней шинки,что к щетке идет к верхней на первом фото.Нижнюю шинку отпаять от генератора за старым реле.Откусить 2 см.И к оставшемуся хвостику подпаять второй провод коричнекого например цвета.Все собрать и на место.Провод оставшийся торчать с генератора вытянуть в моторный отсек.Так закрепить реле на корпус.Синего цвета прикрутить на клемму плюс,а коричнекого от нижней щетки к клемме Ш.Реле по ссылке.Заменить на слово ТУТ не знаю,поэтому ссылка.Надо мне было срочно машин,поэтому пристроил от коопейки.У нас трехуровневое не купить.А так бы его.Теперь есть возможность в течении 5 мунут поменять на другое.Куплено от копейки с диагностикой.

Если есть вопросы,отвечу обязательно всем.

Вот ссылка на трехуровневое рр.

http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html

Если реле ,что по ссылке ,то черный провод припаять к шинке верхней щетки,а красный к подрезанной шинки нижней щетки.

Тумблер регулировок стоит между красных кембриков на реле.

Что на фото щеточный узел по ссылке,то его нах... и выкинуть .

А диоды проверял лампочкой.

Использовал книжку.Просили с иж форума сканы.Для нашего кину.Может кому пригодится.Общие основы неисправностей.

Ишо продолжение.

Надеюсь кому то и поможет.Лампочка и батарейка для диодов пойдет проверять.

тема закрыта. вопросы, обсуждения, дополнения - можно делать тут